ファッション美術館の産地巡りツアーに
またもや参加させていただきました

セコリ荘の宮浦さんのご案内で
貴重な工場見学をさせていただきました
今回は近江の麻織物とちぢみの織元と整理工場、麻の伝統工芸館を見学

　

まず株式会社 林与さんへ

先代の苦労やこれまでの成長してこられたお話し、
現在の活動についても厳しい状況ながら世界に目を向けて
チャレンジを続けておられることなども聞かせていただきました
普段はみせていただけない工場内も見せていただきました



細い細い麻の糸はしょっちゅう切れるので
機械はそばについておかないと
すぐに止まってしまうそうで
機会でも織るのはたいへんな織物のようです



林与さんでは絣織を得意とされていたようで
昔の麻着物の絣の貴重な見本帖を沢山見せていただきました
とてもとても魅力的で現代でも人気になりそうな柄がたくさんありました

しかし、絣の技術はとてもとても手間がかかるので
現在は簡単な絣さえもつくっている織元さんは数少ないそうです
ここに最新技術を活かして欲しいなぁ！
織物にプリントするのと糸から柄を染める絣ではやはり違いが一目瞭然、
かすかなズレのなんともいえなさ、昔の人々の根気強さの賜物と思いました
手作業でしかできないのかな？最新技術の使いどころというのは
ありそうな気がするのになぁ・・・



織元さんの次は整理工場へ

織られた生地を商品となるよう
表面の糸を焼いたり、縮みを加工したり、
洗ってサイズを整える工場を通って
さらに加工するものはして商品となります

近江ちぢみのちぢみのつくり方を
昔の手作業と今の手作りの機械を通す方法を見せてもらいました
いずれにしても人の手のかかるお仕事だと思いました



麻はさらっとしてすぐ乾き、風を通して涼しい
日本の夏には欠かせない素材
最近のものは家で気軽に洗濯もできます
それにはこの整理工場での加工が欠かせないそうです

最後に麻の伝統工芸館へ



ここでは麻についてレクチャーがありました
植物の麻、大麻（ヘンプ）・苧麻（ラミー）・亜麻（リネン）は
それぞれ異なる性質の麻糸になることを知りました
肌ざわりもはっきりと違うことを知りました
しかし、その糸づくりの大変さは想像以上でした

なぜそこまでして人はつくるのか？とさえ思うほど
途方もない手間ひまがかかっています

モノのない時代、そこにあった植物からとれた繊維を
糸として繋いで染めて織る
よりをかけた糸を揉んで縮ませて
より肌ざわりよく工夫する
糸をつくるのにも
糸に絣の柄を染めるのにも
地機で織るのにも
いちいちめちゃくちゃ手間がかかっているんです

こんなに手間ひまかかった布地と知ったら
もっと着たいし大切に長く着たいと思いました
逆に今の大量生産の糸がどうやってつくられてるかも
みてみたくなりました

今日も貴重な体験を
ありがとうございます